При создании этой темы был

 использован коллективный опыт.

Причины, по которой лопается плитка, разные. Есть логически понятные, но есть и загадочные.  Загадочные потому, что нет убедительной причины.

Начнем с простых.

Первая причина – лопается основание, на котором уложена плитка:

Бывает, что основание имеет трещину, а плитка остается целой.

Так происходит, когда клей, на который уложена плитка, класса С1- С0 (последний присутствует только в странах советского пространства). Плитка не трескается, а отходит ее часть, на которой меньше оказалось клея.

Это частый случай при укладке плитки на пол в супермаркетах, где не соблюдаются деформационные разрывы. Со временем, какие-то плитки отскакивают, какие-то трескаются.  Это все периодически восстанавливают. Некоторые облицовки могут простоять и 10 лет, частично подорванные, не создавая никаких проблем.

Что придает большую уверенность мастерам в то, что идея делить большие поверхности деформационными швами, причуда архитектора.

Но возможны случаи, когда трескается плитка по непонятным причинам на относительно стабильном основании, не деленных деформационными швами.

Первый пример.

Строительная компания Remont Service Запорожье:

Какие предполагаемые причины были озвучены:

1. Первая возможная причина трещин на плитках – вырезание угла на плитке без предварительного засверливания.
2. Гипсовые маяки дали трещину в стяжке и затем на плитке.
3. Укладка плитки на стык контуров теплого пола разделённых демпферной лентой.

На какие особенности необходимо обратить внимание.

Лопается только зарезанная плитка. Причем не вся, а выборочно. Что странно – рядом расположена плитка в таких же условиях, с таким же вырезом и на том же клее, и что главное, теми же руками установленная, но не лопается.

Первая гипотеза. По технологии нарезания угла плитки, как возможной причины трещины. Я больше склоняюсь к такому мнению:

Иначе, лопалась бы вся плитка таким способом зарезанная.

Многие мастера вырезают без предварительного засверливания в углах:

Таких примеров много. Все зависит от места обитания. Не стоит считать мастеров Италии (от куда пошла идея предварительно насверливать) чем-то лучше мастеров Бразилии. Важен результат.

Вот еще, один мастер вырезает отверстия под мойку без предварительного засверливания. Хотя в этом случае, логичнее и удобнее было бы сделать предварительно отверстия по углам:

Немаловажен тот факт, что оба мастера специализируются на установке столешниц из большого формата керамогранита. Что предполагает постоянное вырезание больших отверстий под раковину и варочную платформу.

Но несмотря на это, некоторые твердо уверены, что если не делать предварительного засверливание в углах, то плитка обязательно треснет.

Хотя, есть более правдоподобная версия, зачем нужно делать предварительно отверстия:

Вторая гипотеза. Причина раскола –  гипсовый маяк. Трещина по линии маяка, как причина возможна, но скорее теоретически. Сам гипсовый маяк, если по величине незначительный и не тянет влагу – безобидный. Он может служить причиной разрушения, только если расширяется, при увлажнении.   

Трещины по стяжке на углах появляются и без гипсовых маяков. Насколько это может приводить к трещинам в самой плитке – вопрос спорный.

Третий фактор – клей. Возможно, это одно из обстоятельств, которое влияет на появление трещин в плитке.

Многие приводят свои примеры, когда применение силикона или клея с добавлением эластификатора не приводило к проблемам.

Можно было бы гадать и дальше, какая причина появления трещин на плитке, если бы, не случай. МОЙ СЛУЧАЙ.

Треснули 8 плиток через месяц после укладки. Все были зарезаны и укладывались на угол в различных местах. Такое количество очень разных мест и дает возможность сделать некоторые выводы.

Случай 1 самый непонятный. Плитка не лежит на демпферной ленте, как в случае 3. Стяжка не лопнула ни в одном из случаев. В стяжке не было гипсовых ляпух. Толщина основания (стяжки) достаточная, около 10 см. Прочность около М 100. Поверх труб теплого пола уложена кладочная сетка 3 мм, с ячейками 50 мм.

Главный вопрос: ПОЧЕМУ НЕ ЛОПНУЛА ПЛИТКА СПРАВА?

Плитка справа имеет точно такой вырез, как и лопнувшая плитка. Зарезалась, также, без предварительного сверления в углу.

2 случай имеет также, свои особенности:

• Зарез имеет незначительные размеры, в отличии от остальных случаев.
• Зарезанная плитка не лежит на демпферной ленте
• В основании (что удивительно) почти не видно трещины.
• Между стеной и плиткой присутствует зазор около 5 мм.
• Теплый пол не включался.

3 случай типичный. Здесь любой умник скажет: «Ты что дурак. Не знаешь, что плитку нужно резать по шву в таких случаях?»

Но не все режут плитку в таких случаях. Вот первый попавшийся пример:

Справа и слева от целых плиток, будут уложены резанные куски на демпферную ленту, которая делит стяжку двух помещений. И не факт, что они лопнут.

Самый интересный 4 случай:

• Демпферной ленты в проеме нет – перегородка из газоблока установлена на сплошную стяжку.
• Плитка слева, с еще большим вырезом, не лопнула.

Наличие такого различия в приведенных случаях, говорит о каком-то неучтенном факторе, который и приводит к появлению трещин.

Есть такое мнение, и я к нему склоняюсь:

Ну и главный вывод Вячеслава (первый пример, Remont Service Запорожье):

Применяя СВП, происходит подобное явление:

https://youtu.be/6obrOsLw6aQ?t=11 – Полный ролик (источник) .

Клей, если недостаточно эластичный, при наборе прочности, деформируется. Что возможно, приводит к появлению трещин.

Еще нужно отметить, что на углах, часто образуются бугры и трещины. Нельзя утверждать, что СВП служит единственной причиной появлению трещин на плитке. Я думаю, что сошлись три фактора

Второй фактор – это клей. В момент укладки это  ADESILEX P9. При замене плиток Keraflex Maxi S1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Keraflex Maxi S1:

Укладка с толщиной нанесения до 15 мм внутри и снаружи помещений керамической плитки любого типа и размера на неровные основания без предварительного выравнивания. Укладка керамической плитки (двойного и одинарного обжига, керамогранита, клинкера) и каменных плит (при условии их стабильности к влаге) на следующие основания:

– цементные стяжки и обогреваемые полы;

– стены, покрытые цементной или цементно  известковой штукатуркой;

– жестко закрепленные гипсокартонные плиты.

Или, что еще, рекомендует MAPEI в таких случаях:

Третий фактор – использование керамогранита двойного обжига, с возможным внутренним напряжением.

В моем случае, плитку невозможно было резать ручным плиткорезом, даже, по короткой стороне.

Вывод:

1. Предварительно стачивать на стяжке выступы и бугры (на углах). По возможности делать на таких участках выемки, которые в момент укладки, заполнять клеем (в пределах разумного – 5 мм).

Так поступает Анатолий:

1. На таких участках использовать эластичный клей класс S1-S2.
2. По возможности, не использовать на плитках с угловым вырезом, СВП

Возможно, есть еще некий фактор, который влияет на процесс.

P.S.

Появились аналогичные случаи растрескивания керамогранита. Что несколько проясняет причину. Уже можно делать предположение, что причиной не является марка клея и трещины в основании. Так как, в этом случае, клей был KERAFLEX MAXI, и укладка производилась на mapetex system от Mapei.

«Mapetex рассеивает напряжения, возникающие в определенных типах оснований, и помогает предотвратить образование трещин в облицовочных материалах, особенно, если работы проводятся на не идеально подготовленных поверхностях.»

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Виталий – Ростов 📱89185330003 (@makkar_of)

КЛЮЧЕВАЯ ФРАЗА : ” ПЛИТА БЫЛА КРИВАЯ. ЧТОБЫ ВЫРОВНЯТЬ – МЫ ЗАТЯНУЛИ ЕЕ СВП”.

Кроме того, стала весомей причина трещин – сам керамогранит:

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Василий Брежнев (@brezhnev_pro)

Каждый мастер придумывает свою версию , свою причину растрескивания плиты:

Количество случаев растрескивания плитки растет – растет формат плитки + обязательное использование, в таких случаях, СВП. Раньше о растрескивании плитки с угловым вырезом, никто не слышал. Максимальный размер плитки был 600х600, и не было СВП.

Еще примеры:

Вот еще несколько версий и предполагаемое решение:

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Сергей Kafel Dnepr (@kafel_dnepr)

Сразу хочу отметить что г-образные прирезки это бесспорно красиво, так как помогает избегать дополнительных швов.
Ноооо сразу хочу сказать о минусах таких углов.
1. Делать такие прирезки нужно с максимальным опытом и инструментом, так как плита может лопнуть в процессе,.
2. Нужно обязательно ставить дополнительные усилители и правильно переносить и монтировать плиты так как плита может лопнуть.
3. Если все ок, то после монтажа первые 1-2 суток не наступать на плиту и не убирать усилители углов.
4. Далее избегать сверх нагрузок на г- образное крыло плит.
5. Не допускать механических повреждений и точечных ударов или нагрузок в местах внутренних углов и вырезов так плита может лопнуть.
6. Нужно максимально хорошее основание без подвижек, если будут подвижки и растрескивания плита лопнет. 7.Монтировать на клеевую смесь с2tes2 с двойным нанесением!!!
8. Тёплые полы включать 3 циклами обязательно чтобы расширение было последовательным иначе плита лопнет.
9. Если в плите будет внутреннее напряжение и её начнёт крутить никакие мембраны, шлютеры, усилители углов сеткой с полиэфиркой с обратной стороны не помогут, плита лопнет.
10. Предупредить заказчика об этих особенностях и предложить дополнительные швы чтобы исключить г-образные прирезки и дополнительную нагрузку на плиту и угол. Если же заказчик все равно настаивает на данной концепции и красоте не глядя на практичность, тогда донести до него что если плита лопнет по этим причинам он был предупреждён и к мастеру претензий не будет.
Вывод. Мы как специалисты делаем все максимально правильно и точно – но не можем отменить законы Физики и сопротивление материалов.

#плиточникмосква