Душевой поддон из плитки – это тот случай, когда самому лучше не делать. Особенно, при реконструкции в старой застройке. Потому как, предстоит увязать множество деталей, где нужны знания трех разных профессии: архитектора, сантехника и плиточника.
Слишком много подводных камней, о которых вы и не подозреваете.
Уже на этапе выборе трапа поджидает первая неожиданность. Здесь обычно руководствуются критерием: красивый – некрасивый. Но этот показатель неизмерим и у каждого свой. Важнее другие и один из них – пропускная способность. Трап или лоток должны иметь пропускную способность равную производительности душевой арматуры + 20%.
Если не соблюдать это правило, то в душевой без бортиков, будет перелив воды за пределы поддона, а при их наличии, прием душа будет происходить в луже.
«В первую очередь смотрят пропускную способность трапа т.е. сколько литров он может принять в минуту. Стандартная душевая лейка может выдать 12-15л/мин. Далее смотрят какой затвор у него сухой или гидравлический. Далее, смотрят на монтажную высоту. Она бывает от 68 до 110 мм. И только потом смотрят на дизайн.»
Кроме пропускной способности, трапы различаются по виду сифона, предотвращающего попадание запахов из канализации.
Простой и долговечный – трап с гидрозатвором из труб, в котором находится вода. Простота не означает надежность. Если душем не пользоваться 2-3 недели, вода пересыхает и появляется запах.
А с теплым полом, вода в гидрозатворе пересыхает еще быстрее. Помимо пересыхания такой затвор может быть сорван. Это когда, при смывании унитаза, происходит захват воды в гидрозатворе лотка. Такое бывает из-за ошибок при проектировании канализации, при выборе трапа и при монтаже.
Кроме того, лоток с гидрозатвором имеет значительную высоту, что приводит к подъему душевого поддона и устройству бортиков.
Чтобы снизить высоту душевого поддона используют затвор в виде сухого клапана. Конструкций, которые применяют принцип сухого затвора – много. Не все из них удачные.
Сухой затвор в виде шариков – один из неудачных.
«…эти шарики на гидрозатворе трапа из практики нарастают жировыми налетами и теряют герметичность.»
«Купил такой же Алкапласт. Итог. Полгода уже мучаюсь с ним. Пожалел, что вообще его поставил! Промываю раз в неделю. Постоянная вонь через него в душевой! Все забивается волосами. С щеткой постоянно чищу от налета. Липнет налет к нему трындец как быстро!!!!
Подумайте лучше перед покупкой этого трапа, а мне уже поздно»
«Я ничего не убирал ни шарики ничего, никаких сифонов дополнительных не делал, 2 года полёт нормальный, только раз в неделю чищу от волос – все…»
«Есть такая проблема у этих трапов, у меня с шариками переполняет поддон, без шариков норм.»
«Не верьте тем кто говорит, что чистится раз в месяц или три, я чуть ли не каждую неделю этот затвор чистил, жена два раза приняла душ, и всё надо разбирать и чистить! ! Вышел из положения посмотрев на Ютубе ролик про самодельный гидрозатвор, собранный из 4-х уголков сантехнических на 50. Пришлось выдолбить перфоратором перед трапом место для этого гидрозатвора, плюс для подсоединения к существующей канализации, собрал всё это, залил бетоном с добавлением жидкого стекла – стакан на ведро бетона. Теперь забыл, когда его чистил, жена изредка решётку снимет промоет её и лоток! Так что, сделайте не пожалеете! Такой гидрозатвор я думаю и за полгода не пересохнет! P.S. забыл сказать, заводской гидрозатвор, само собой убираете! Мой лоток подключается к трубе на “50”.»
Все это можно предотвратить на этапе проектирования. Существуют сифоны (Primus blue), которые защищает от канализационных газов при избыточном давлении, разрежении или при пересыхании гидрозатвора. Еще, у них предусмотрена защита от обратного тока воды. Они дороже обычных и не всегда нужны, но бывают моменты, когда альтернативы нет.
«Доброе утро, подскажите пожалуйста я с нуля построил дом, и в душевой кабине поставил трап с гидрозатвором два в одном (шарики) и всё равно пахнет. Как исправить?
– тут нет однозначного ответа. Полагаю, что или отсутствует фановая труба, или она не справляется, слишком много приборов на нее приходиться (унитаз, рукомойник, душ кабина и т.д.).»
Вcе это пока, незначительная часть информации, нужная для того, чтобы только выбрать правильный трап.
Кроме этого, необходимо знать особенности подключения трапа к канализации. Если сделать неправильно – вода будет вытекать из трапа при смыве унитаза.
Похожую ошибку можно встретить даже, при просмотре советов по устройству душевой кабины:
«эксцентрик 110-50 так устанавливать нельзя! это ошибка! у вас стоки перетекать из унитаза будут в сторону трапа, на этом участке очень большая вероятность засора.»
«переход на 50 в эксцентрике должен быть повернут в верхнее положение или хотя бы верхнюю половину (у некоторых производителей есть инструкция на подобные эксцентрики где это указанно). А лучше на таких участках вообще использовать другую конструкцию подключения.»
Так поступают потому, что приходится придерживаться картинки дизайна. Где душевая кабина находится на уровне пола ванной комнаты. Поворот эксцентрика приведет к подъему трапа (и пола душевой кабины) на 5-6 сантиметров.
«Я таких горе проектировщиков (дизайнеров или архитекторов) называю фантазерами! Они понятие не имеют об инженерных сетях и коммуникациях, зато рисуют “красиво”, и зачастую понятие не имеют об инженерных сетях и тем самым вводят в заблуждении заказчика, а исполнителям создают проблемы. Есть понятие “Технологическое проектирование”- согласно которому, конструктивно-технологические решения в проекте, разрабатывается системно, с учетом конструктивных и технологических возможностей их реализации. Мне кажется разработчик вообще не посещал объект или не знал особенности канализации в старых домах. Настоящий проектировщик сделал бы замечание в проекте, что в случае невозможности реализации напольного канализ. слива (из-за конструктивных особенностей канализационной системы в доме) применить другое решение – поддон на подиуме.»
Поднимать трап приходится не только в похожих случаях. Если душевая кабина планируется в отдалении от подъездного стояка, то соблюдение необходимого уклона трубы (1-1.5 см/метр) приводит к похожему результату.
То есть, сделать душевой поддон на одном уровне с полом не всегда возможно.
Стяжка в душевом поддоне.
Следующий этап – стяжка в душевом поддоне. Основание под плитку в душевом поддоне должен готовить мастер, который будет его облицовывать плиткой. Как нужно сделать знает только он, просто потому, что каждый делает по-своему.
Здесь и поджидает очередная «засада». Слой раствора, который предстоит залить 8 – 10 см. Один сантиметр слоя стяжки или штукатурки сохнет (до полного высыхания) около недели. Полное высыхание – это такая влажность, которая позволяет делать гидроизоляцию поддона. На месяц прерывать работу никто не хочет. Кто-то, на свой страх и риск, через неделю (или две) начинает делать гидроизоляцию. Кто-то пытается уменьшить слой стяжки до 3-4 см. и укладывает в основание пенополистирол или газоблок. Это помогает. Но вокруг лотка, все равно, необходимо уложить прежний толстый слой.
Выручают специальные смеси – быстросохнущие стяжки для пола. Смесь, при замешивании, должна иметь консистенцию влажной земли, которую плотно трамбуют. И уже первое достоинство такой смеси – при устройстве стяжки не будет протечки воды на нижний этаж.
Подобные смеси есть у многих производителей. Вот некоторые: Topcem Pronto, ARDEX A 38 MIX, Sopro RAM 3, Kiilto Maxirapid,
Смеси похожи по своему назначению. Но у каждой свои параметры: толщина укладываемого слоя, готовность к нагрузкам и укладке плитки. Неоднозначны рекомендации по срокам нанесения гидроизоляции.
Из представленных смесей, только представители Vetonit утверждают, что изоляцию на стяжку Vetonit 6000 можно наносить через 15 часов. Для смесей ARDEX и MAPEY рекомендовано уровень остаточной влажности измерять карбидным гигрометром и потом принимать решение.
Тонкие стяжки (толщиной 10-40 мм) должны быть приклеены к основаниям. Такие рекомендации есть у МАРЕI (Topcem Pronto) и Sopro. Cвязующий раствор готовят с помощью Planicrete (МАРЕI), наносят кистью или шпателем слоем 2-3 мм непосредственно перед укладкой стяжки:
В чем еще преимущество быстро твердеющих смесей. Если стяжку делать обычной цементно песчаной смесью, то при толстом слое, вода выдавливается наверх. А так как, основание делают с уклоном, то жидкая масса стекает к лотку, уменьшая при этом уклон. Густым составом можно не только создать уклон, но и бортик, если такой необходим. Если освоить технику укладки такой смеси без маяков – экономится время.
На этапе устройства стяжки присутствует важный момент – устройство уклона. Каким он должен быть?
В технической документации к некоторым трапам можно встретить рекомендацию по уклону не менее 0,5 %. Если эту цифру принять за основу, то может быть так:
«Из опыта делали 1см на 1 м это мало, вода застаивается, подскажите почему? Возможно ли 2см сделать?»
«Я бы там швы утопил на 1-2мм, чтобы вода шла. А для этого плиткой надо выходить выше кромки трапа 1-2 мм.»
Более достоверными можно считать рекомендации фирмы Ардекс по устройству уклона:
На этапе устройства стяжки определяется какой будет разуклонка у будущей облицовки. Она может быть разной. Это никак не влияет на сток воды. От нее зависит внешний вид облицовки душевого поддона и степень сложности для исполнения. Вот поэтому и необходимо, чтобы стяжку в душевом поддоне и раскладку плитки делал плиточник.
Гидроизоляция.
Гидроизоляция душевого поддона – следующий этап необходимых работ. Она ничем не отличается от гидроизоляции ванной комнаты. Те же рекомендации и та же технология. Но исполнение требует повышенной пунктуальности.
Если ошибки на предыдущих этапах устройства душевого поддона были только вашими проблемами, то на этом этапе ваши ошибки могут станут проблемами соседей.
«Строители делали мне поддон и видимо не очень хорошо промазали гидроизоляцией потому вода начала проходить в стену и испортила отделку соседней комнаты. Сейчас надо снимать несколько слоев плитки, сушить и заново делать ГИ + укладку. Скажите, если я никогда не укладывал ее, у меня получится с 1 раза?»
Паранойя при устройстве гидроизоляции.
Паранойя считается одним из видов хронического психоза. Страдающие отличаются нездоровой подозрительностью и склонностью видеть в случайных событиях происки врагов. В общем, не весело с ними.
Но при устройстве гидроизоляции, такое состояние приветствуется. Это может проявляться по-разному. Например, в устройстве двух слоев гидроизоляции: один перед укладкой стяжки, второй после стяжки.
Поясняют такие решения стремлением предотвратить протечки самого трапа или на соединениях труб канализации.
Еще один пример перестраховки (паранойи) можно считать момент изоляции вокруг пластикового трапа.
Ниже, два способа такой изоляции. Первая – как часто бывает:
Второй пример – как прописано в рекомендациях:
В чем отличие?
В первом случае, ленту вокруг трапа крепят с помощью акриловой изоляции. Во втором – используют липкую ленту, которая обычно идет в комплекте с трапом.
Причем, липкую ленту крепят на первый слой гидроизоляции. Вторым слоем ленту накрывают:
Акриловая изоляция не всегда хорошо закрепляется на цементной штукатурке, а тут пластик. Можно это считать паранойей, но появились трапы с песчаным покрытием для надежного сцепления с обмазочной гидроизоляцией.
Есть второе, похожее решение: гидроизоляционное полотно на пластиковый трап закрепляют на заводе.
Ну и третий вариант – приклеивание изоляционных мембран на пластиковый лоток с помощью клея герметика.
(https://youtu.be/DguZlP_ORbM?t=483)
Конверт из плитки в душевом поддоне.
Конверт из плитки, это завершающий этап устройства поддона.
Его можно делать различным способом (3-4 вида). Все зависит от размера лотка, его расположения, формата плитки и фантазии дизайнера.
В чем недостатки такого способа?
При изготовлении боковых кусков необходимо вырезать треугольники с очень острым углом. Что требует наличие правильного инструмента и навыков. Своими руками, первый раз – это точно не сделать.
Кроме того, с похожей плиткой, но при другом ее направлении получается много кусков. Вид так себе:
Есть другой способ сделать уклон конвертом. Образуется меньше кусков, проще готовить стяжку. Ну и вид получается веселей.
Такой способ подходит для поддона с бортиками или боковыми стенами. Если такой конверт делать без бортиков и на уровне пола, то становится заметным торец плитки. Не все бывают к такому равнодушны.
Для неравнодушных есть хорошее решение – торец плитки закрывают специальным профилем или уголком. Профиля разные: правый, левый. Высота также, различная – под разную толщину плитки.
Возможен еще один способ сделать уклон душевого поддона. Подходит, когда трап – на всю кабину или немного не достает. Боковые кусочки установлены почти без уклона. Особой роли это не играет. Незначительное расстояние никак на сток не влияет.
Размер душевого поддона для стеклянного ограждения.
Следующую ошибку совершают мастера и дизайнеры, если подробно не изучают документацию устанавливаемой кабины.
Если для поддона с бортиками отклонение в пару сантиметров не играет роли (кроме эстетической), то для кабины на уровне пола, важно. Особенно в случае, когда облицовка стен в душевой кабине и ванной комнате выполнена разной плиткой.
Определяя размер поддона для стеклянной кабины, руководствуются размерами, которые указаны в названии кабины. Например, модель PDD 100×100. Ошибочно считать, что размеры душевого поддона необходимо принимать 100х100 см.
«1000» или «900» – это размер пластикового душевого поддона (А1, А2) который идет в комплекте к кабине. Его можно не брать и делать поддон из плитки, размер которого меньше.
Правильный размер это Y1 и Y2 (в случае, если кабина не квадратная). Это расстояние до оси стекла. Причем в документации указано два размера: 973-988 мм. Разница 15 мм – это величина, на которую возможна регулировка кабины при монтаже. Необходимо принять среднее значение. Потому, как мы заранее не знаем в какую сторону ошибемся.
Еще, необходимо учесть толщину плитки с клеем на стене. Ведь в момент изготовления поддона нет облицовке на стене.
То есть, чтобы стекло кабины попало на стык двух плиток (как в примере выше) необходимо принять величину для регулировки как 15/2 = 7,5 мм. А размер кабины до меж плиточного шва 973+7.5 мм = 980 мм.
В случае с круглой кабиной, необходимо иметь в наличии нижний профиль и использовать его как лекало.
Кроме этой ошибки, есть еще одна, которую не все считают ошибкой.
Это касается поддона, который в уровень с полом, а нижний ряд в ванной комнате начинается с целой плитки.
Дело в том, что целая плитка будет только в одном месте – возле лотка. Остальную плитку нужно резать. Иногда поступают иначе:
- Облицовку начинают со стен – целой плиткой на нижнем ряду.
- Затем приступают к облицовке поддона, отступив от стены 2-3 мм.
- Шов между плиткой на полу и стеной заполняют герметиком.
- Возле лотка заполнение силиконом становится 5-7 мм.
Если горизонт стяжки не выдержан, появляются узкие полоски на стене кабины:
Возможно скоро, все танцы с бубном вокруг изготовления дешевого поддона из плитки останутся в прошлом. Проще и дешевле будет устанавливать готовые поддоны:
ДОПОЛНЕНИЕ ПО ТЕМЕ:
- Можно ли уложить керамическую плитку без швов?Нужны ли швы между плитками? Этот спор идет давно. Вы хотите видеть керамическую плитку без швов и это ваше право. Как дизайнерское решение это имеет право на жизнь. Особенно, для зеркальной плитки. Нет швов – значит, вам нет нужды мыть их и реставрировать. В сырых помещениях швы еще покрываются плесенью. Это еще один ваш аргумент за плитку без швов.
- Отделка ванной комнаты мозаикой.Мозаика всегда создает особый (непохожий) дизайн. С помощью этого материала можно добиться большего разнообразия форм и цвета. Но сплошное покрытие стен ванной комнаты мозаикой стоит дорого. Поэтому такая отделка редкость. Чаще всего мозаика заполняет небольшую часть помещения, или какие либо овальные элементы. Стоимость облицовки ванной комнаты мозаикой.
- Как сделать слив в полу ванной комнаты.Зачем нужен слив в полу ванной комнаты. Обычно это делают в общественных душевых и прачечных. Там он логически понятен.
- Ревизионный пластмассовый люк под ванной.То, что люк в обшивке ванной необходим, никто не отрицает. Спор возникает только в вопросе, каким он должен быть, заметным или скрытым (потайной). Здесь все зависит от того, что придумает (какую историю себе расскажет) владелец. Устройство лючка невидимым предполагает, что им редко будут пользоваться. Полностью сделать невидимым можно только выполнив затирку швов. В этом случае, чтобы добраться до сифона ванны (для чистки или ремонта) необходимо удалить затирку. Ревизионный люк […]
- Как укладывать керамическую плитку на стену в ванной.Процесс укладки плитку на стену содержит в себе много деталей и нюансов. Я затрону только несколько. Откуда начинать укладку плитки на стену сверху или снизу. Обычно, и это естественно, облицовку стены начинают снизу, вернее со второго ряда. Я выскажу крамольную мысль – облицовку нужно начинать не снизу и не сверху. А с середины. Укладки плитки от середины стены
- Устройство стяжки по нагревательным матам в ванной комнате. Возможные ошибки.Монтаж нагревательный матов электрического пола под плитку не вызывает особых сложностей. Технология отработана, рассказана и показана. Поводов для фантазий почти нет. Непонятные моменты возникают дальше – как и чем сделать облицовку? Разобраться в этом трудно не только тем, кто хочет сделать теплый пол самостоятельно, но и специалистам. У производителей таких систем в этом вопросе нет сложностей – сразу, ложем плитку на клей. Легко и просто:
- Как приклеить большое зеркало в ванной комнате.Зачем нужно большое зеркало в ванной комнате? – Ну, необычно. – и этого ответа бывает достаточно. Еще увеличивает помещение. – Тоже неплохо, если учесть, какого размера спроектированы ванные комнаты в многоэтажках. Планировать установку зеркала лучше на этапе реконструкции или создания новой ванной комнаты. Появляется возможность место керамической плитки заполнить зеркальным полотном и получить плоскость зеркала на уровне плитки. Идет банальная экономия на плитке и зеркале (нет нужды приобретать его в раме). […]
